Koniec ery solidarności? czarne biznesy tracą wsparcie
Pamiętacie #BlackOutTuesday? 14,6 miliona czarnych kwadratów na Instagramie – symbol solidarności z czarną społecznością. Wydawało się, że to początek prawdziłej zmiany. Niestety, rzeczywistość szybko zweryfikowała te nadzieje. Wycofywanie się programów DEI w USA i w Wielkiej Brytanii, porzucanie inicjatyw inkluzywnych przez marki – to tylko wierzchołek góry lodowej. Inwestycje w czarne biznesy, które nastąpiły po ruchach Black Lives Matter w 2020 roku, zdają się rozpływać w powietrzu, a branża kosmetyczna odczuwa pustkę, gdzie jeszcze niedawno prosperowały firmy założone przez osoby o ciemniejszej karnacji.
Upadek adwoa beauty – kolejna ofiara systemu
Najnowszym przykładem jest Adwoa Beauty, marka kosmetyków do pielęgnacji włosów, założona przez Juliana Addo w 2017 roku. Po długiej batalii sądowej z “drapieżnymi” pożyczkodawcami, firma zmierza ku likwidacji. To nie odosobniony przypadek. Przypomnijmy sobie zamknięcie Ami Colé przez Diarrha N'Diaye-Mbaye z powodu “nienatrwałego rynku” w warunkach ceł Trumpa, czy upadek 4.5.6. Skin, marki, która kiedyś była chwalona za “dekolonizację” branży kosmetycznej. Te marki nie tylko zrewolucjonizowały rynek dla konsumentów o ciemniejszej karnacji, ale przypomniały nam, że inkluzja – od opracowywania produktów po marketing – przynosi korzyści wszystkim.
I wciąż, te firmy nie otrzymały niezbędnego wsparcia biznesowego, takiego jak cierpliwe kapitały, dostęp do finansowania i silne wsparcie detaliczne, które oferowane są konkurentom z głównego nurtu. Sabrina Elba, współzałożycielka i dyrektor generalna S’ABLE Labs, uważa te zamknięcia za symptom głębszego kryzysu. „Kiedy upada marka założona przez czarnego przedsiębiorcę, nie widzę w tym tylko zniknięcia jednej firmy. Widzę ciężar, jaki dźwigają czarni założyciele. To pokazuje, jak krucha wciąż jest ta droga.”
Obietnice i rozczarowania – od obietnic do porażek
Polityczny klimat 2020 roku dał cząstkę nadziei dla czarnych biznesów. Aurora James wyzwała amerykańskich sprzedawców detalicznych do przeznaczenia 15% swoich wydatków na czarne firmy, co doprowadziło do powstania Fifteen Percent Pledge, które poparły giganty takie jak Sephora, Macy’s i Bloomingdale’s. Ruch #BuyBlack pozwolił czarnym założycielom odnotować “wzrost sprzedaży do granic możliwości” – ale tylko na krótki czas.
W obliczu rosnącej opozycji wobec DEI i dynamicznie zmieniającego się krajobrazu konsumenckiego, coraz bardziej kształtowanego przez algorytmiczne cykle trendów, bez wątpienia czarni założyciele stoją w obliczu ogromnej presji, by osiągać wyniki od samego początku. Kiedy te niemożliwe do spełnienia standardy nie zostaną osiągnięte, zostają porzuceni na pastwę losu lub oznaczani jako “nie wybitni”, jak to powiedziała Emma Grede o Ami Colé, mimo jej sukcesu na rynku masowym.
Reprezentacja to za mało – potrzebne strukturalne wsparcie
Jak zauważa Keshia East, założycielka No Knot Co i współzałożycielka Kurl Kitchen, traktowanie tych marek przypomina, że reprezentacja sama w sobie nie wystarczy, otwierając markę kosmetyczną jako czarna kobieta. „To marki, które otworzyły drzwi, stworzyły reprezentację i zainspirowały innych założycieli”. Kiedy czarna marka kosmetyczna boryka się z problemami lub zamyka, rozmowa często koncentruje się na indywidualnym biznesie. Uważam jednak, że te sytuacje podkreślają szersze wyzwania strukturalne, z jakimi borykają się wielu założycieli, takie jak dostęp do kapitału. i presja na konkurowanie z znacznie większymi firmami o znacznie większych zasobach.”
Zauważalna zmiana nastawienia inwestorów, którzy w 2020 roku entuzjastycznie “stawiali duże pieniądze na inkluzywność”, a kilka lat później znacznie się ochłodzili, została odnotowana przez założycielkę Ami Colé, Diarrha. Kiedy Ami Colé zamknęła swoje podwoje, natychmiastowa reakcja była ogromna, zwłaszcza online, ale to poczucie wspólnoty – ta sama wspólnota, która w ciągu pierwszego miesiąca od uruchomienia sprzedała całą pierwszą partię produktów – wydaje się bezwartościowe dla inwestorów takich jak Grede, która powiedziała słuchaczom podcastu She’s So Lucky: “Celem bycia w biznesie jest zarabianie pieniędzy. Nie chodzi o służenie społeczności.”
Dla marek Keshia, to właśnie pielęgnowana społeczność była ich największym wsparciem. Choć obecność w dużych sklepach, takich jak Boots, pozwoliła im dotrzeć do klientów, uważa ona, że samej tej branży i wsparcia nie mogłyby zdobyć, a entuzjazm wokół odkrywania czarnych marek jest często krótkotrwały i wymaga większego zaangażowania ze strony szerszego ekosystemu.
Analiza danych autorstwa Jalana Torres wykazała, że w momentach kryzysu wsparcie dla czarnych firm, a zwłaszcza marek kosmetycznych, wzrasta. „Czarne marki odziedziczyły inną narrację, związaną ze współczuciem i tragedią…” napisała na swoim Substacku, The Beauty Of. “[Produkty] schodzą na drugi plan w stosunku do uczucia ‘po prostu wesprzyj tę markę, zanim zniknie’ lub ‘kupuj czarne marki, bo jesteś świadomy systemowego rasizmu’.”
Olamide Olowe, założycielka Topicals, zwróciła się publicznie na TikToku po opinię po premierze żelu Slick-Hold Gel od Bread Beauty Supply, który wygenerował “prawie żadnych sprzedaży”. Użytkownicy udzielali porad, generując ponad 5000 komentarzy w ciągu jednego dnia. Brakuje wsparcia, które przekłada się na sprzedaż i lojalność wobec marki.
Straty biznesowe i niepowodzenia są normalną częścią przedsiębiorczości i nie są unikalne dla czarnych założycieli. Jednak ostatni trend upadków budzi uzasadnione pytania, czy wsparcie branży dla czarnych marek kosmetycznych było wystarczająco głębokie, by przetrwać zmienne i kapryśne otoczenie. Ostatecznie, te zamknięcia to strata dla klientów, założycieli i całej sceny kosmetycznej. Potrzebne jest głębokie wsparcie, aby osiągnąć prawdziwy postęp. „Potrzebujemy większego myślenia długoterminowego” – mówi Sabrina. „Czarne marki nie mogą być traktowane jako ekscytujący dodatek tylko wtedy, gdy się pojawiają. Potrzebują tej samej szansy na zbudowanie trwałości, co każdy inny. Chodzi o przejście od symbolicznego wsparcia do wsparcia strukturalnego.”